Село Луково се намира в Искърското дефиле, на 30-тина километра от София, между Владо Тричков и Реброво и преди Своге. От Централна гара София до там се стига с влак за около половин час. За малко повече, за около 45 минути се стигаше от гарата до Луково и преди 50 години, тогава, откогато го помня и познавам и аз.

В края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век Луково, както и други малки селца по дефилето станаха популярни сред софиянци. Зажаднели да се откъснат в почивните дни от големия град, много от тях се „емнаха“ по живописните баири на дефилето, купиха си от местните жители – шопи по някой и друг декар земя (кога по-равна, кога по-наклонена и камениста) и с мерак и въодушевление започнаха да си строят вилички, да копаят не дотам плодородната земя, да  садят зеленчуци, овощни дръвчета и красиви цветя. Не бяха богаташи тези, които се юрнаха по Луковските баири. То тогава така или иначе всички или почти всички бяхме що-годе равни, големи богаташи както сега нямаше. Много от софиянците, които плъзнаха по баирите на Искърското дефиле, бяха водени от носталгията по селото. Известно е, че преди 1944 година около 90 % от българското население е било селско, след това хората се пренасочиха по-масово към големите градове, където учеха и работеха, но мнозина от тях „земята“ си ги теглеше. Та така за няколко години селцата и по-точно баирите над селцата в красивото Искърско дефиле се напълниха със софиянци. Обикновено хората тръгваха в петък след работа и се прибираха късно в неделя. През ваканциите децата оставаха там седмици и месеци с бабите и дядовците си.

Моите родители - лекари, също купиха място на Луково през далечната 1969 година. Докато се наканят, по-хубавите и близки места се бяха изкупили, за нас остана горе, високо в планината. Изкачвахме се от гарата нагоре по баира за около час, на връщане слизахме почти на бегом два пъти по-бързо. До нашето място не стигаше дори черният път, затова когато татко реши да построи виличка, камионът стоварваше цимента, тухлите и керемидите на около 200 метра от нас и всичко трябваше да се пренася на ръце. Преди той да построи виличката (предимно сам и с помощта на приятели), опъвахме понякога палатка и спяхме в нея през горещите летни нощи, развахме се на светулките и сушахме щурците.
 
Да – влаковете по дефилето бяха претъпкани с виладжии в почивните дни и пътуването беше далеч от комфортно. Да - планинската земя в района не беше плодородна. Да – повечето вили бяха скромни, построени от собствениците си с пот на челото и с много труд.  Да – на много от местата дори нямаше достатъчно вода за пиене и за поливане. Но хората бяха ентусиасти и за няколко години превърнаха тези иначе живописни, но не особено подходящи за живеене баири  в цветущи градини. Опънаха маркучи, изкопаха кладенци, построиха къщи, насипаха оборска тор, засадиха ябълки, праскови, круши, череши и вишни, ягоди и малини, домати, краставици, тиквички и боб. Цъфтяха акации, люляци, гладиоли, гергини и рози. Децата хапвахме на закуска от вкусотиите, приготвени от майки и баби, после хуквахме по баирите и от сутрин до вечер събирахме растения, гонехме и ловяхме пеперуди и бръмбари за училищните задания по ботаника и зоология, четяхме книжки, играехме на карти, на гоненица, на стражари и апаши. Родителите ни не се страхуваха да ни оставят по цял ден да играем сами, често си канехме приятелчета от училище на гости, техните родители също не се притесняваха да ги пуснат с нас в любимото Луково. От всички баири наоколо се чуваше смях, весела глъч, вечер татко огласяше баирите със свирнята си на собственоръчно изработена гъдулка, съседи се събираха, потропваха хорце и ръченица. Ако някой се оплачеше, че са му изгорели краставиците в сушата без поливане, все се намираше някой майтапчия да купи от Централния пазар в София най-дългите и дебели краставици и тайничко да ги нареди между изгорелите от сушата корени, за да зарадва съседа си следващата седмица с неочаквано богата и голяма „реколта“.  В неделя след обяд, грабвахме щайгите и кофите с набраното собствено производство, надувахме транзисторите, за да слушаме “Спорт и музика“ и футболните мачове по радиото и хуквахме надолу към гарата, за да хванем някой от влаковете за София.

Така живееха виладжиите на Луково и в другите села по Искърското дефиле преди 40-50 години. Спокойно и весело. Не луксозно, семпло, но затова пък щастливо.......
Какво остана от вилната зона на някогашното китно Луково 50 години по-късно и 30 години, след като дойде „демокрацията“?  Опустели къщи със заключени врати, съборетини, буренясали и непроходими дворове. Пустош. Някогашните баби и дядовци отдавна са си отишли от този свят, много от майките и татковците – също, а някогашните деца и техните деца и внуци отдавна не са стъпвали  по тези места, заминали да търсят щастие по чужбина или постоянно заети в големия град да свързват двата края или да „търкат” моловете, да гонят материалните благини /телефончета и „маркови“ парцалки/, с които ги изкушава съвремието...

Тук-там  е останал и по някой убиец или изнасилвач, самонастанил се в някоя от тези щастливи преди къщи, за да си живее там безнаказано. От време на време тези китни някога места ги посещава и полицията,  специални армейски сили, командоси, униформена жандармерия.  Търсят престъпниците. Дано ги намерят! Поне един или няколко от тях.  Но това няма да промени факта, че никога вече българското общество няма да намери онази сигурност, спокойствие и безметежност, които имахме преди.
Баирите над Луково никога няма да бъдат същите.....

Анелия Тодорова

Банско се намира в подножието на Северен Пирин на 927 m надморска височина. Отдалечен е на 56 km от Благоевград, 145 km от Пловдив и 150 km от София. Близо до града започва националният парк Пирин. През Банско протича река Глазне. Климатът е планински и позволява задържане на снежната покривка от декември до април, а алпийският характер на Пирин планина обезпечава отличните условия за професионален и любителски ски спорт. Има гара на железопътната теснолинейка Септември - Добринище. Югозападно от града има минерални води.
Вижте как е изглеждал Банско през 1974 година:









В началото на януари 1958 г. е завършена първата българска подземна водноелектрическа централа.
Разположена е близо до град Батак, в Южна България. Тя е част от каскадата „Баташки водносилов път“ –  една от първите хидроенергийни каскади у нас. Изградени са общо пет големи язовира. Водите, събирани от водосборния район, задвижват три водноелектрически централи –  ВЕЦ Батак, ВЕЦ Пещера и ВЕЦ Алеко, с обща мощност 226 MW, които произвеждат средно годишно по 796 000 000 kWh електрическа енергия. Официалното откриване на цялата система е на 6 септември 1959 година.

Каскада „Баташки водносилов път“ е един от най-сложните хидрокомплекси, построени със замисъл да се оползотвори богатият валежен отток на Западните Родопи. Състои се от три стъпала с основните водохранилища – язовир „Голям беглик“ и „Батак“, и трите деривационни ВЕЦ – „Батак“,“Пещера“ и „Алеко“.

Идеята за строителството на електроцентрали в поречието на река Въча, като се използва водосборния район в Западните Родопи (Баташкия водносилов път), възниква още през 1920 г., когато инж. Иван Мавров я предлага в труда си „Архив на водните сили в България“. Тази идея се лансира и по-късно – през 30-те години от инж. Тодор Романов. През 1947 г. по идея на главния директор на Главна дирекция „Електрификация на България“ инж. Марин Калбуров, се провежда конкурс за цялостното оползотворяване водите на реките Чая, Въча, Стара река, Елидере, Сестримска река и Марица. От конкурсните материали се оформя идеята за възможно проектиране на три главни каскади „Доспад-Девин-Кричим“, „Баташки водносилов път“ и „Сестримска каскада“.

Идейният и технически проект за целия „Баташки водносилов път“ е разработен в „Енергохидропроект“ през 1951-1955 година.  Проектът включва язовири, изравнители и три централи – ВЕЦ Батак (подземна), ВЕЦ Пещера (подземна) и ВЕЦ Алеко (надземна).

Строителството на Баташкия водносилов път се извършва от създаденото за целта предприятие към „Хидрострой“ с директор инж. Ангел Петърчев и гл. инженер Иван Масленков. Главната част от този комплекс се развива по поречието на Стара река. Водосборната област включва речният отток, водите от дъждове и снеготопеж. За обезпечаване на необходимото количество вода се строят събирателни канали с голяма дължина. Водосборната област е кръстосана със събирателни тунели и канали, чиято обща дължина възлиза на 165 км, от които тунели 72 км и 7 броя дюкери с обща дължина 6 450 метра. Построени са водоводовите канали и тунели – водовод Бистрица, водовод Равногор, водовод Нова махала, водовод Гашни, водовод Беглика и други по-малки. С тях водата се насочва към язовир Батак, язовир Голям Беглик, язовир Тошков чарк, язовир Беглика, язовир Широка поляна.

Баташкият водносилов път е част от „Национална електрическа компания“ ЕАД – търговско дружество със седалище в София, изцяло собственост на „Българския енергиен холдинг“. Основната дейност на НЕК е производство на електрическа енергия, покупки и продажби на електроенергия, внос и износ на електрическа енергия. Производството на електроенергия се осъществява в 30 водноелектрически централи и помпено-акумулиращи водноелектрически централи с обща инсталирана мощност 2713 MW (2015 г.). Основната част от производството е концентрирана в централите от каскадите „Белмекен-Сестримо-Чаира“, Въча, Батак и Долна Арда.

Град Батак се намира в Западните Родопи, на 1036 м надморска височина в долината на Стара река, по двата ? бряга. Разположен е в котловина, заобиколена от всички страни с хълмове (бърда) 100-200 м над равнището му (Петрово бърдо, Кънева борика, Царюв комин, Кадино бърдо, Свети Георги, Пискилива скала, Галагонката и Бучете), а над тях се издигат върховете на Баташката планина, която на запад граничи с Чепинска река, на юг – с Доспатска река и язовир Доспат, на изток – с река Въча, на север – с Тракийската низина. Тук се намира защитената местност „Баташки снежник“. Недалеч от града са и едни от най-високите върхове в Родопите – Баташки снежник (2 082 м), Голяма Сюткя (2 185 м).

Батак се намира на 15 км по асфалтиран път от град Пещера, на 35 км от областния център Пазарджик и на около 55 км от Пловдив. На 15 км е от град Ракитово и на 27 км от Велинград.

Река Въча е десен приток на река Марица. Дължината и? е 112 км, която й отрежда 23-то място сред реките на България. Въча е втората по големина река в Родопите след Арда. Водите на реката и притоците и? се използват за електродобив (каскада „Доспат-Въча“). По течението на самата река са изградени язовирите „Кричим“, „Въча“, „Цанков камък“ и „Тешел“, които служат за генериране на електроенергия, напояване в Горнотракийската низина и осигуряват част от питейната вода на град Пловди. Стената на язовир „Въча“ е най-високата в България – 144.5 метра.

Река Въча не преминава в близост до промишлени предприятия, което способства за чистотата на водата. По нейното течение са разположени красиви и уникални природни феномени – Буйновското ждрело, Ягодинската пещера, скалният монумент „Слона“. В района на село Михалково има топли минерални извори.

/соц.бг/

Заразени са по хетеросексуален път след ползване на жрици на любовта по африканските пристанища.
Според тогавашните закони на България, след тримесечно пребиваване в чужбина са се правели задължителни кръвни изследвания. По този начин се установява, че екипажът на акостиралия на бургаското пристанище кораб е заразен със смъртоносния вирус. Всички са шокирани. Седмици наред властите ги държат под карантина, а обществото ги заклеймява като прокажени.

Днес единственият оцелял жив от екипажа, чиято диагноза е ХИВ-позитивни е на 65 години и живее в селище край Бургас. След като научил страшната диагноза, семейството му го изоставило. Бургазлията 16 години е практикувал професията на моряка. Но заради болестта, моряшкият му живот е провален.
Така 4 години след като синдромът на придобита имунна недостатъчност е описан за първи път в САЩ той прониква и в България. С това се полага началото на HIV епидемията у нас. Първоначално оформеното “Бургаско огнище” се състои от 34 вирусоносители и заболели.

Поради липса на здравна култура, HIV позитивните продължават с безразборния секс и тук – и със съпругите си и със случайни бройки. Тъкмо така преди 30 години започва разпространението на СПИН на родна  почва. Постепенно вирусът, макар и бавно,  плъзва и из други райони в страната, като сред първите засегнати от него са в Габрово, Варна и София. Това става предимно по хетеросексуален механизъм на предаване по полов път.
Ето какво споделя по случая една бургазлийка, запозната отблизо с разпространението на смъртоносната зараза в края на 80-те, която обаче пожела да остане анонимна:

Аз съм от Бургас и въпреки че бях малка много добре си спомням зачестилите случаи в края на 80-те на мъже и жени отишли си от „някаква болест“. Мъжете обичайно бяха моряци, плаващи на дълги разстояния, а жените техни съпруги. Тогава под сурдинка се мълвеше за страшната диагноза „СПИН“, случаите зачестяваха.
Баба ми беше лаборантка и знам колко нелепо си отидоха сериозни и почтени жени – учителки, юристки и т.н. с двайсетгодишни бракове зад гърба си. Отидоха си от едното доверие към мъжете си. Да не говорим за тези от моряците, които освен съпруги си имаха и по няколко любовници във всеки град и без да имат информация за болестта правеха безразборен секс. По онова време, беше много „фешън“ да свалиш моряк, които бяха източник на валута и готини подаръци, които ги нямаше тук. Та кандидатки колкото искаш…

През 1986 г. е наблюдаван и първият болен от СПИН – танзанийски младеж, студент във ВМИ гр. Плевен, заразен в родината си, заболял в България и починал с разгърната клинична картина на СПИН. През 1988 г. почива и първият български гражданин (от групата на бургаските моряци) с клинична картина на СПИН. От 1989 г. заразените и болни от СПИН започват да се наблюдават и лекуват в инфекциозна болница в гр. София от екип от специалисти. Впоследствие в цялата страна има разкрита мрежа от стационарни легла за инфекциозно болни.
Понастоящем от ХИВ са заразени 120 милиона души по целия свят (и нови 5000 души се заразяват ежедневно!), 40 милиона от които вече са починали. По 5500 жертви на СПИН умират само за ден в Африка… В България носителите на смъртоносния вирус са около 3 хил. души.

www.faktualno.com

Битовият феномен с елементи на трилър, наречен софийско жителство, се случи през втората половина на XX в. Всеки даваше мило и драго, за да се засели в панелка в някой нов столичен квартал. Придобиването на въпросното жителство обаче беше ограничено и се смяташе за привилегия за малцина. София беше притегателен център за битово оцеляване. Измисляха се виртуозни схеми, за да додрапаш до столицата - от пускането в ход на солидни връзки и подкупи до брак по сметка. Не след дълго за някои обитатели на големия град започна да се използва абсурдната обида „селянин”.

Официалните тогава начини да пробиеш в столицата бяха назначаването на ръководна работа или на работа чрез конкурс, търсенето на дефицитни работници и специалисти или сключване на брак със софийски жител. Най-голямото предприятие, „даващо“ жителство още от самото си създаване, беше металургичният комбинат „Кремиковци”. Това беше като премия за постъпване на работа там, където има дефицит от работници. В около една трета от случаите сключването на брак беше най-често срещаното основание за придобиване на жителство. Изискваше се бракът да продължи поне 5 години, освен ако от брака е родено дете.

Да нямаш привилегията да живееш в столицата през онова време, беше равносилно на това да нямаш виза за чужбина сега. В действителност обаче много хора успяваха да останат в София в продължение на години с временни разрешения, а някои и изобщо без позволение. Затова фактическото население на столицата надхвърляше с десетки хиляди души броя на формално регистрираните.

Софийското жителство също така можеше и да се отнема временно или за постоянно, което означаваше изселване от София и позор за потърпевшите. Това най-често бяха политически противници на режима или лица с неморално поведение.

Източник:retro.bg

Най-четени👇

Популярни публикации👇

КОНТАКТИ:

Архив